引言
「早餐」(breakfast)，這個簡單的字，對你有什麼意義？把這個字拆開來看，它是由兩個字組成的：break and fast。如我們所知，「break」的意思是「中斷」或「打破」，而「fast」則是「禁食」或「斷食」的意思。所以字面上，breakfast 就是「打破禁食」的意思。人們經過一整晚的睡眠，通常八到十二個小時沒有進食，我們的身體其實處於一種「禁食」的狀態。當我們早上吃第一口食物時，就是在「打破」那段禁食。這就是為什麼一天的第一餐被稱為「breakfast」——早餐。
但除了語言上的意義之外，這個字還有更深的象徵。早餐不僅是第一餐，它象徵著「更新」、「能量」，以及「新的開始」。它提醒我們，每一個新的早晨，都是身體與心靈重新得力的機會。所以下次當你坐下來吃早餐時，請記得，你不只是吃飯，而是在「結束禁食」、迎接新的一天，並以力量與感恩開始生活。
父親的早餐
我的童年時光是非常幸福、快樂的。那時，家裡四代同堂——家族中連老帶小十口人，住在一個有獨立衛生間、浴室、廚房，有五個房間的「大房子」裡。雖然房子不小，但人「太多了」，我和父母也需要擠在一個房間裡起居。記憶中，那個年代仍是一個物質羞澀的年代，餐桌上的食品，用現代人的眼光來看，還是非常的單調。然而，父親的早餐卻從未缺席，也從不敷衍。
那時，糧油尚需憑票供應，雞蛋更是稀罕物。可在我的眼裡，那時的父親像一位魔術師，總有辦法變出不同的早餐——有時是香噴噴的炒餅、煎饅頭片；有時是熱氣騰騰的窩窩頭、棒子麵粥；我最喜歡吃他炒的蔥花蛋，以及簡單卻香氣四溢的蔥花蝦皮麵。現在想來，我能養成早起、不賴床的習慣，可能真是因為兒時父親從不叫我起床，取而代之的是他那句「吃早餐嘍！」這聲音，於我，是比任何鐘錶、呼喚都更確鑿、有效的喚醒。
多年後，當我第一次讀到「我們日用的飲食，今日賜給我們。」（路加福音11:3），忽然明白了父親當年早餐的寶貴——其實我們每一天的開始都不是祈求更多額外的恩賜，而是感恩已有的預備與供應。
輾轉各地，早餐不缺席
後來，我離家求學，工作，成家，先後輾轉居住於幾座大城 —— 北京、香港、成都、上海、高雄，它們都曾是我生命地圖上濃墨重彩的坐標。每至一處，我最大的樂趣，便是入鄉隨俗，常常早起去探尋當地那街頭巷尾的早餐煙火，這習慣，大抵便是父親早年為我種下的。
北京的清晨是非常熱鬧的，特別是那些老字號的早餐店，很早就熙熙攘攘地擠滿人。坦白說，我至始至終都沒有勇氣去嘗一嘗那滾燙的豆汁，但這並不影響我對70/80年代北京早餐的記憶：油條、油餅、還有糖三角，喝一碗熱氣騰騰小米粥，就著鹹菜絲、豆腐乳…那滋味，似乎單調，卻醇厚無比。一如這座帝都，表面方正肅穆，內里卻自有其溫潤綿長的人情。
成都的早晨，則完全是一場味蕾的狂歡——街邊的「蒼蠅館子」裡，紅油抄手、擔擔麵、肥腸粉，各式澆頭琳琅滿目。我喜歡成都早晨的面，更愛那一碗紅油水餃，白胖的餃子浸在紅亮亮的辣油里，上面撒著碧綠的蔥花和金黃的芝麻，一口下去，餡料的鮮美與佐料麻香在口中炸開，一下子整個人便徹底地、痛快地醒了過來。成都人可不是早起的那一類，但成都的早上卻不乏生命力，相信那就是成都早餐的潑辣與真誠給予的力量。
上海的早餐，是精緻的，體貼的。在上海的那些年，早上常去小區附近早餐店。一碗鮮肉小餛吞，或者豆漿配上生煎饅頭、小籠包子，又或是一碟粢飯糕，這搭配，妥帖安穩。我最喜歡的咸豆漿尤有意味，滾燙的豆漿衝入盛著紫菜、蝦皮、油條段的碗中，瞬間凝成絮狀的豆花，口感層次極為豐富、鮮香醇厚。這像極了上海人的性子，在精明的之下，也藏著內涵的溫柔與周全。
至於香港與台灣，它們的早餐文化則共有著一份南國的暄暖與閒適。港式的茶餐廳，一杯熱鴛鴦或一碗艇仔粥，可以配上一個菠蘿油、一碟叉燒腸粉或一盤炒麵。相較之下，我更喜歡那碗腸仔（或火腿肉）配雙蛋公仔麵，味道好極了。香港的早餐配餐速度快，效率高，這都是為忙碌都市人注入的及時能量。作為高雄女婿，高雄的早餐是我的熱愛，相較于香港早上的忙碌，高雄的早上則更透著幾分慵懶與從容。老宅後的那條街上，你可以輕鬆找到一週都吃不重複的各種早餐——我喜歡一杯熱乎乎的豆漿配上一副剛出鍋的燒餅油條；或是買上兩份素煎餃；又或者一杯熱紅茶牛奶或熱咖奶，配上各式蛋餅、豬排三明治什麼的。還有那美味的飯團，糯米飯包裹著肉鬆、油條、鹹菜，扎實而溫暖，握在手裡，彷彿整個時間都凝固了。
這些散落在不同城市的早餐記憶，最終都匯流成我自家廚房裡的晨光。如今，我成了那個喜歡早上系著圍裙在灶台前忙碌的人，成了家中早餐的供給者。
未完待續…
Andy 25-11
歡迎通過電子郵件交流：dduck419@hotmail.com
